love+moschino是什么牌子
@粱店3645：love moschino是什么牌子 -
蒲闻19869168692…… 它是意大利的莫斯奇诺(Moschino)的旗下副线,以前叫MoschinoJeans,后改名为Love Moschino,改秀爱心,走少女路线. Love Moschino 品牌档案: 国家:意大利 创建:1986年(女装牛仔单品第一次现身) 类别:牛仔丹宁 总部:意大利米兰
@粱店3645：我买了件衣服背后写的是love moschino是什么意思啊?是不好的意思吗? -
蒲闻19869168692…… moschino 是“莫斯基诺(意大利时尚品牌)”的意思.没什么不好,不懂的还以为你买的奢侈品呢
@粱店3645：LOVEMOSCHINO 是什么衣服?
蒲闻19869168692…… Love Moschino是具有创造力、智慧和讽刺意味的品牌,它综合了各种爱的特质:热情, 感性以及亲热. 其命名与新季产品一脉相承,粗斜纹不再是唯一潮流元素,适合年轻人,
@粱店3645：Love Moschino的英文解释 -
蒲闻19869168692…… Love Moschino(莫斯奇诺)是意大利品牌.
@粱店3645：lovemoschino中文什么意思 -
蒲闻19869168692…… 意大利时装品牌2007年11月,Aeffe 集团旗下的公司Moschino S.p.A和集众多知名年轻时尚品牌于一体的制造商和特许经销商Sinv S.p.A公司, 在米兰正式对外宣布,1987年创立的Moschino Jeans时装品牌将自2008年起更名为Love Moschino.
@粱店3645：love moschino 是什么国家的?
蒲闻19869168692…… 是意大利产的
@粱店3645：英语翻译在线翻译 -
蒲闻19869168692…… love:爱 moschino有两个意思,第一个: 莫斯奇诺 第二个:梦仙奴
@粱店3645：LOVE MOSCHINO怎么样 -
蒲闻19869168692…… 随便进去逛逛的,才知道是moschino的副牌.价格适中,颜色鲜艳,很有特色的系列.包包啊衣服啊上面都会有很大的卡通形象,但是不会俗也不会浮夸,反倒是很有异国特色呢~里头的服务员态度都很好,不是那种用鼻孔看人的态度.进去的时候看中一个钱包,看得爱不释手,但是因为颜色不满意所以询问还有没有别的选择,两三个服务员都走来,帮忙推荐,意见很中肯,态度很热情,又不是很过头硬塞的那种让人反感.最后虽然没有买下,但是服务员依旧很礼貌很专业的说,有空下次再来逛逛.真的很贴心呢~~~以后多去逛逛,听说有折扣的时候,力度还是蛮大的呢!
@粱店3645：moschino是什么香水? -
蒲闻19869168692…… 25ml 大概￥395.00 Moschino香水 Franco MOSCHINO是二十世纪幽默新典型,在1994年因爱滋去世使时尚界痛失一名创造惊喜的鬼才设计师,是他让二十世纪有了新的人生观点.幽默而且辛辣、好玩而不沉重.充满玩世不恭和幽默嘲讽...
@粱店3645：关于moschino的香水 -
蒲闻19869168692…… Moschino I Love Love 爱恋爱 详细说明: 还记得恋爱时的滋味酸甜吗?恋爱中的女人一直是全世界最美的女人,洋溢着喜悦的幸福感受.在2005年夏天,MOSCHINO特别将Cheap & Chic 奥莉薇香水重新诠释包装,推出了新款的I Love Love 爱...
蒲闻19869168692…… 它是意大利的莫斯奇诺(Moschino)的旗下副线,以前叫MoschinoJeans,后改名为Love Moschino,改秀爱心,走少女路线. Love Moschino 品牌档案: 国家:意大利 创建:1986年(女装牛仔单品第一次现身) 类别:牛仔丹宁 总部:意大利米兰
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今年的米兰确实是令人兴奋的一季，从最受关注的Gucci创意总监Sabato De Sarno（详情请戳????他让你重新爱上Gucci了么？）、Bally新任设计总监Simone Bellotti，到刚刚加入Tom Ford的Peter Hawkings，新锐创意总监的首秀，好不“热闹”。而Moschino 40周年纪念秀同样值得关注。
一览米兰时装周，Fendi、Prada、Armani、Versace、Bottega Veneta……你不能错过的重头戏都在这里，设计师们正在争夺本季T台最火热的时刻！
Fendi 24春夏秀场头排集结Kate Moss、Naomi Campbell、Linda Evangelista和女星Demi Moore等巨星，她们在谢幕时比以往更激动地起身欢呼，因为Fendi这一季真的美极了，要说这是Kim Jones最好的一场Fendi系列，似乎不为过。
伴随着Kim耳机最常听的，满满宏伟感的一曲《This Bitter Earth / On the Nature of Daylight》，本季拉开序幕，第一个Look是贴合身体线条的拼色设计抹露肩织连身裙，鲜明的橙色、象牙白、大地色和天蓝色的色彩组合，瞬间点亮了干净的白色秀场空间。
除了简洁的廓形，大量的几何色块绝对是本季重点。还有出现在皮革大衣、紧身洋装上彩色的FF图腾，这汲取自Karl Lagerfeld过去打造的Fendi典藏。部分水洗丝绸的长洋装，流动线条感与清冷色调宛如罗马常见的女神雕塑。
与秀场巨大的包包装置相呼应，大秀模特儿手中的包几乎多以小包为主，是Fendi经典款的缩小版，包括Baguette、Peekaboo、Origami和First都变成更小的尺寸。
在Etro 24春夏的秀场，柱子矗立在城市腹地，宛若神秘文明忽然重现往昔的遗迹。这场秀在某种程度上也是一个时尚的隐喻，在这里充满无限可能，纷繁元素相互交织激发无数想象空间。
这一季你会看到西方风情的锦缎和夹克，领带图案与条纹的运用；牛仔面料和毛圈织物，所有元素融合在一起，呈现出一种兼容并蓄而充满活力的风格。西部牛仔靴混搭织物编辫，赋予神秘国度图案的宽松衬衫，条纹交织汇聚形成流动的漩涡。
一切都充满了轻盈感，在廓形中将图案无序自由叠加交织，又以极精准的剪裁塑造线条笔直强烈的纵向感，在服装底部展开，打造延伸感和贴合感，上身搭配西装或棒球夹克，突出包裹的层次感。为了进一步营造幻境，设计中还融入了章鱼这一古老的迈锡尼图腾，象征着好运。而蒙眼女神形状的耳环，传递着创意总监对日常穿着的理念，凭直觉与想象去自由发挥，不用过度思考。
设计师Glenn Martens延续了Diesel品牌一贯的娱乐性与实验精神，被火烧坏、被严重撕碎的针织物与牛仔布等各种标志性造旧效果图案，成为了本季服饰的设计主轴，打造出一场充满费洛蒙与年轻活力的时尚狂欢派对。
Glenn Martens在空旷的Scalo Farini废弃铁路空地上，邀请了1500位米兰大学生及6000位公众嘉宾一同参与这场8小时的狂欢派对。SS24时装展设于派对开始的4小时后，已经热身完毕的观众在巨型屏幕所散发的红色灯光下，同时注视着在黑暗中异常耀眼的红地毯伸展台。
仿旧是Diesel标志性的设计手法，而本季我们能够看到这种独特的效果的更多面向。设计师在透肤薄纱上缝上充满破洞的布块，让看似即将剥落的破旧布料神奇地依附在模特儿的身上；而拉丝牛仔布实际上是线未被剪断的针织品，多层的毛线犹如蜘蛛网梯一般。另外一位身上被涂满白色油漆的模特格外显眼，他穿上了仿水泥剥落效果的皮革外套，两者几乎融为一体。
Max Mara 2024 春夏系列的秀场被布置成花园，散落着郁郁葱葱的植物花卉。本季取材于花园，但并不娇艳繁杂，挺括的线条、便于活动的剪裁以及品牌一贯的大地色系，让人想起《英国病人》里壮阔辽远的北非。
墨蓝、灰紫、玫粉、军绿、沙色等色泽描绘着花园的花叶与泥土栅栏，间杂克制的花卉印花凝结出昔日花园的繁茂。灵感来自于军装的干练夹克、连体裤和以园丁工作围裙为灵感的背带长裙、口袋装饰则勾勒出利落、洒脱的女性形象。
整个系列带有灰度的倦旧色彩，搭配现代意味十足的经典剪裁，毫无冗余装饰，仅用腰带束出腰线。自然和缓的色彩与精干挺拔的线条融合，硬朗的线条下也有柔软的丝缎、针织包裹，轻柔的印花薄纱更添浪漫，更像是工作之余在花园里休憩片刻的都市女性，松缓却马上能进入工作状态。
Prada全新SS24时装系列再次重新审视女性的日常时装，以不同的角度看待「平凡」，并用各种有趣的元素打破既定的女装框架。
场地设置延续了前不久男装秀上首次亮相、十分博人眼球，不断滴落的黏液。它们形成不规则的薄膜，并在地上形成一滩呈紫色状的残留物。超现实的现代艺术装置，看似与本次系列毫不相关，事实上却恰恰体现了品牌超脱的设计理念。创意总监Miuccia Prada与Raf Simons将流苏、闪石等元素贯穿造型，日间与晚间之间的时尚界线变得模糊。
镶有窝钉且带有磨损的拼贴皮革连身裙、oversized大衣等，这些造型为系列加入了一丝摇滚的叛逆气息，却因其女性化的剪裁而不减优雅风韵，配合着飘逸灵动的薄纱造型，保留了品牌一贯的女性温柔强大魅力。除了设计理念，工艺也是这季设计师引以为傲的一环，绣于透纱上精细的亮片，被组合成玫瑰花瓣、圆圈等图案，散发出优雅的复古氛围，展现了在 Prada 在创意背后精湛手艺。
秀上精彩，前排看秀的嘉宾也是星光熠熠，惠英紅、Emma Watson、Somi、TWICE成员Sana以及泰国演员Win Metawin都来了。
Emporio Armani整场秀洋溢着夏日欢快的氛围，思绪轻盈，旅途中拾取的灵感，化作拂面轻风。流光溢彩，轻盈飘逸，衣着泛着微妙金属与虹彩光泽，或经巧妙编织与精湛刺绣，却如面纱般缥缈。流动感夹克贴合或轻抚上身；短裁上衣和短裤展露肌肤一角，时或被透明图案织物遮掩；裤装迎合身形线条，长身半裙摇曳生姿。
风格明快而犀利，配搭平底鞋、精巧帽饰与丝巾。手袋或空间宽裕，可随心收纳；或简约至极，仅容必需物品。色调由温暖金米色开篇，与深黑色彼此映衬，过渡至冷调银色、白垩色和矿物灰色；深邃青金石色和葡萄紫色俘获视线，辅以点点黄绿色，继而绽放为浓烈玫瑰色。一切盈盈流转，宛如轻风拂面。
为庆祝Moschino成立40周年，四位品牌好友受邀以Franco Moschino 1983年至1993年的标志性设计为灵感共同打造一个系列「40 years of love」，Moschino品牌的设计语言在四部曲中得到了淋漓尽致的风格诠释。
第一幕 回归简洁优雅
法国造型师Carlyne Cerf de Dudzeele共带来10套作品，以简洁优雅的设计向Franco Moschino早年的经典作品致敬，并加入Cerf Style元素。系列作品以经典「黑、白、灰」为主色调，兼具实穿性，可以相互混搭出别具一格的视觉效果。
第二幕 颠覆演绎
纽约造型师Gabriella Karefa-Johnson以Beyoncé的歌曲《PURE/HONEY》作为背景音乐，带来一系列使用勾针元素的设计作品，对Franco Moschino的标志性设计进行重构，参考90年代早期时装骚的风格，对服饰轮廓及面料进行全新演绎。
第三幕 满载浪漫氛围
Lucia Liu对Franco Moschino早期作品进行空灵演绎，最终在Moschino的花卉和针织衫中获取灵感，并以概念化的方式打造全新图案，花卉、爱心、珍珠、蝴蝶结等元素别致地点缀在「蓬松」廓形上，以粉红色调为主打，使整个系列浪漫气息溢出。
第四幕 概念性设计
英国造型师、创意总监兼时尚记者Katie Grand邀请顶级舞者担任模特，由Wayne McGregor进行编舞，呈现极具概念性和嘲讽意味的系列。舞者身着加注巨大问号和感叹号的连体衣出场，「Quiet Luxury」已过去，「Loud Luxury」才是大势所趋。
第五幕 I Am What I Am
惊艳的舞蹈后，Laura Marzadori用小提琴演奏《I Am What I Am》一曲，向Moschino 1986 秋冬系列致敬，模特们身着与Elton John AIDS Foundation合作的慈善T恤闭场，极具纪念意义的Moschin 40周年时装骚缓缓落下帷幕。
Tom Ford新任创作总监Peter Hawkings于米兰献出他接任品牌后的首场时装秀。曾与Tom Ford共事25年的他，在重新审视并延续根基的同时，为品牌掀开全新一页。Peter Hawkings将目光投向60年代至70年代出生于美国底特律的黑人超模Donyale Luna，将凭超凡脱俗气质而闻名的她作为本季的缪思女神。
模特穿上全黑的皮制大衣步出，亮面的蛇纹皮革与紧身裤因灯光折射显得格外出众，配上巨大的太阳眼镜更添神秘感，修身利落的剪裁是Tom Ford标志性的设计手法，他将时尚与精致感拿捏得恰到好处，不会过分张扬的造型反而为穿着者带来强大气场。经历了多套全黑造型后，缤纷的色彩逐渐在舞台显露，象牙白色、粉红色、波斯蓝色、红酒色，这些都是Luna喜爱耀眼颜色，时装骚犹如化为一场气氛被逐渐推高的奢华派对；剪裁完美的绒毛西装外套、发出柔软光泽的金色丝线裙，以及带有荷叶的低胸透视上衣，将我们从米兰带到充满自由与激情的六七十年代美国。
Walter Chiapponi的谢幕之作，以TOD’S FABBRICA为灵感，在充满故事性的举办场地一同赞颂 “意大利制造” 的匠心坚守，工匠们以世代传承的匠艺呈现极致之作。即将于12月在斯卡拉歌剧院首映的《Don Carlos》的舞台置景陈设于秀场中央，大秀由此展开。
女士成衣系列注重立体剪裁、风格廓形与上乘质料。从男士衣橱衍生而出的率性灵感，集合90年代极简主义，以柔软与流动之姿，为女性新释经典衣装。色彩主调依旧是舒雅的自然色调：原色、驼色、烟草色及焦黄调，让人回想起TOD’S 引以为傲的皮具产品；最后又以一抹鲜亮的青柠绿，悦动心扉。透亮的麻、棉、羊毛与Nappa皮革的运用，呈现出柔软、轻盈的春夏风貌。
秀场地面平铺的白色地砖，模仿诊室纯净无暇的氛围，与之呼应，整个系列中的白色焕发出别样的魅力。从光学白到香草白，深浅不一的白色调呈现丰富多彩的纹理与光影效果。明快亮色及水系浅色点缀其间，该系列印花设计源自捷克艺术家Krištof Kintera的装置作品图片，为这一纯粹至上的系列注入活力生机。
挺括的夹棉材质、各式亮泽绸缎、PVC以及其他时尚科技材质交错登场，柔韧棉布、清爽涂层亚麻布和细密植物纤维面料呈现哑光纹理，与轻薄透明材质谐美相称。魔术贴作为关键元素贯穿始终。极简主义时装的精致格调与野兽派的实用主义，以魔术贴为载体碰撞出强烈的视觉张力。
以青春、自信、城市生活的奔放活力为此系列的出发点，从衣橱必备单品到性感张扬的晚礼服，以Atelier专业技艺、紧身衣结构与精湛剪裁等精髓，力求展现千面缤纷生活。
配色和廓形再现1960年代的活力与乐观，材质、褶皱和透视设计却又极具现代感。 精裁夹克、真丝衬衫与超短裤的不羁搭配，洋溢着青春活力、自由张扬与俏皮活泼。建筑美学融会贯通，立体挺括的领口、流线型无领夹克和标志性紧身胸衣，线条流畅，干净利落。以Atelier Versace 1995春夏系列为灵感来源的扭结设计，赋予乔其纱、汗布连衣裙和上衣崭新面貌。
不同材质和风格的对比、碰撞与结合随处可见：坚硬的金属邂逅柔软的嵌花蕾丝，整齐的棋盘格纹融合精美的刺绣，都呈现出惊艳的冲突性美感。
秀场被改造为BOSS Techtopia科技乌托邦空间，将机器人技术等日新月异的技术奇迹与郁郁葱葱的绿色空间相结合，营造宁静氛围。
本系列以「CorpCore/通勤风」为主题。打破传统职场服装规范，以现代理念演绎男女着装中的经典主打款式，从夹克外套到西装套装，衬衫及铅笔半裙，无不焕现新意。超弹力西装取材高性能面料，辅以经典图案印花；腰带元素为方正剪裁注入利落之感；深开衩和双向拉链增添百搭风格。结构式清爽面料打造利落廓形，彰显简洁流畅观感。醒目纽扣和拉链设计，将视线焦点引向品牌鲜明正装剪裁工艺。
精致柔和色调汲取惯见于职场的中性色彩：从永恒灰色与白色流转至棕色与绿色。BOSS系列的经典黑色亦大量运用于此系列，晕染于标志性B-monogram图案单品，与品牌形象不谋而合。
本系列依旧秉持了品牌一贯简洁的风格，利用考究的剪裁，打造出摩登的一季。汲取于意大利精髓与加勒比风格的相似之处。每件单品也拥有自己独特的廓形，尤其是垂坠感十足的西服出现，让这一季更多出了几分潇洒的感觉。
拼接成为整个系列亮点之一，质朴的亚麻与棉质面料，或缀饰于丝缎斗篷的表面，或呈现宛如皮革的视觉效果；木质配饰展露雕塑般的精妙结构，抛光细节彰显近乎完美的精细工艺。粘纤平纹针织面料既是Ferragamo的佛罗伦萨传承，又呼应18世纪加勒比着装风格，Spazzolato皮革经过模压工艺处理，化为紧身胸衣以及光泽熠熠的硬朗嵌饰。
此外《封神》主演费翔、陈牧驰、娜然，惊喜合体于米兰Ferragamo 2024春夏时装秀场，朱珠也受邀出席。
Bally 2024春夏是新任创意总监Simone Bellotti的首秀。Bellotti是一位经验丰富的设计师，他曾为Gucci工作16年，接手Bally肩负着将这个瑰宝级瑞士品牌带入全新的、稳定运行的轨道。
新系列于米兰圣辛普利西阿诺教堂花园亮相，将灵感视角落定于“Monte Verità” 的乌托邦故事。品牌一贯的低调简约风格，四方轮廓和A形外套，以及花朵般的短裙显得清新又减龄。外套都是该系列的核心，大部分采用优质皮革，剪裁精准，还有运动夹克宽松长裤等等，都以清新、年轻的方式呈现。
瑞士红、钴蓝色及黄绿色，在水洗中性色调的映衬下，既呼应整齐划一的都市风貌，亦宛如微妙多变的高山植物。纯熟玩转对比例及对称设计的缩放，对原型、廓形、面料进行合理选择利用。丰富多变的姿态由垂坠飘逸、瞩目质感，到内敛迷人皆手感轻盈。通过速干棉质、尼龙织物、塔夫绸、平纹针织布、网眼织物以及抛光皮革展现。
2024夏季系列紧随着Matthieu Blazy专属定制航线，开启一段环球探索之旅。海洋、陆地、天际，万物生灵拼凑成世界的完整面貌，这些也是秀场创意之源。
“动态的工艺”这一概念继续贯穿本季时装系列，并将人文或自然元素融入服装之中，呈现出多元化的世界美学：传统定制西装坚实挺括的肩部线条被原始质朴的自然元素所取代，从火车上梦游的城市通勤者，切换到海滩边的荒岛生存者。本季还融合了来自世界各地的服装原型，时而缀以幻想之地的奇妙元素，充满游牧旅者的情怀色彩，“民族服饰”变成“国际服装”。
Giorgio Armani 2024 春夏女装系列作为压轴大 秀，为米兰时装周画上完美句点。你永远可以相信Armani先生无限的创造力，廓形简约又矜贵优雅之至，在不同色调的折射下呈现出来的雅致与气韵 。
如同天色变换，从晚霞、夜空、再到清晨，每一抹色彩都晕染得恰到好处，令人沉醉。像一缕阳光撒在海面上，由金色开始，随着光照在水里不同深度的折射，时装呈现了淡粉色、绿色、蓝色、黑色，结合流畅而严谨的时装廓形，摒弃了冗余而繁琐的潮流，用优雅的本质，打造衣橱经典。
对于手工艺的运用，Giorgio Armani延续了高定的品质，缜密的编织、细密的钉珠刺绣、还有串珠流苏、渐变如海浪的亮片，无论是细节还是整体，都是视觉享受。他的作品，永远如此，不在意潮流更迭，只专注他自己的优雅世界。
编辑/Nata 设计/ShanShan
*图片来源于网络
